Praktizējot jogu virs Pasaules Nepālā, autore atklāj, ka virsotnes sasniegšana nav galvenā atlīdzība.
Es pacelšu rokas virs galvas, sveicot AMA Dablama torni ārpus krēsla un saules gaismas pirmajām stariem, kas spēlē virs tā virsotnes. Migla ielejā sāk degt, atklājot sniegotus virsotnes visapkārt mums. Elpojiet svaigu skābekli, saka mūsu jogas skolotāja Lianne Kershaw. Gaisam ir atšķirīga kvalitāte - 12 500 pēdas - kas ir dzirkstošs. Vējš pūš manu jogas paklāju pret kājām, un es to nostiprinu stūros ar saviem pārgājiena zābakiem. Es ļāvu manam prātam atpūsties uz vēja skaņu, kad mēs karājamies garšīgā Uttanasana. Es domāju, ka jūtot, ka manas hamstrings protestē un padodas pēc četrām pārgājiena dienām, es domāju, ka tas nekļūst labāks par šo.
Kad mēs atkal paceļam rokas uz debesīm, es kā nekad agrāk saprotu, ko nozīmē sveicināt sauli. Mans ķermenis ir kalns uz leju sunī, upē, kad mēs plūstam cauri Chaturanga un uz augšu vērstais suns. Saliekot uz iekšu un paplašinot, es pateicos par daļu no šīs ainavas.
Esmu pievienojies 10 citiem rietumniekiem, lai veiktu jogas pārgājienu Khumbu reģionā Nepālā, kas valdīja pasaules augstākajā kalnā. Divu nedēļu laikā mēs pārgājīsim no 9000 līdz 18 000 pēdām un atpakaļ, katru dienu praktizējot jogu. Mūsu studija ir Himalaju taka, neatkarīgi no tā, vai tā ir saule, vai vējš, vai migla.
Šodien mēs praktizējam jakas ganībās aiz mūsu mājiņas Khumjung, ciematā, kas lepojas ar pasaules augstāko maiznīcu. Lianne mums uzdod pāriet uz akmens sienu, kas ierāmē ganības. Atrodot relatīvi bezvēža zonu, viņa saka, nomierinošā britu akcentā, atvērsim taisni leņķa pozā. Es brīvi uzliku zābakus. Aiz sienas divi bērni mūs vēro, ķiķinot aiz viņu rokām. Lai arī pēc amerikāņu standartiem tie izskatās nabadzīgi - putojoši, puņķi, basām kājām -, viņu viegli smiekli liek domāt, ka nabadzībai šeit ir atšķirīga definīcija.
vīriešiem gari mati cirtaini
Es noliecos uz priekšu, koncentrējoties uz izelpošanu, bet apsveriet iespēju izlauzties no pozas, kad dzirdu aiz muguras galoping nagus. Es pagriezos, lai redzētu, kā divi jakas teļi darbojas ar pilnu klipu, un devās taisni uz mums. Es varētu lēkt pa sienu, bet tas ir tikai sakrauts klintis, pārāk nestabils labai pēdai. Vai jaki uzlādējas? Nez. Pēdējā sekundē viņi aizraujas, mūs trūkst 10 pēdas. Bērni čīkst un skrien pa taku.
Tikai četrās jogas dienās lieliskajā brīvā dabā mēs esam saskārušies ar suņiem, kuri aizbēg ar jogas siksnām, ciema ļaužu pūļiem, kuri skatās un iespļāva, japāņu tūristi, kuri no mums fotografē ar mums Warrior I. Katra sesija, kas man sagādā atšķirīgu pieredzi, ir joga pasaulē, nevis studijas četrās sienās.
Omletu un Indijas maizes brokastu laikā Gyan, mūsu gids, apraksta taku, kuru mēs šodien paņemsim. Pārsvarā viņš saka, ķiķinot, kad redz mūs grimasē. Mēs dodamies uz Tengbočes klosteri, kas ir visietekmīgākais no aptuveni 260 budistu klosteriem šajā apgabalā. Mēs ceram redzēt tā Rinpoche, kas ir viens no visaugstākajiem LAMAS Nepālā.
Vispirms mums jānolaiž uz Dudh Kosi - upi, kas atrod tās avotu Everesta kūstošā ledājā. La Niòa ir atnesusi Nepālai karstāko sezonu, un visa valsts cieš no sausuma, kas ir nogalinājis kultūraugus un izžāvējis taku uz putekļu slāņiem, kurus mēs ejam, ejot. Ir aprīļa beigas, ar solījumu par musonu līst divu mēnešu laikā.
Mēs ejam pa putekļiem putekļainos ar netīrumiem, strauji augošām kravām, kas pildītas grozu iekšpusē, viņi karājas aiz tiem ar neko citu kā siksnu ap pieres. Daži izskatās nožēlojami un klusi mūs nodod; Citi mūs sveicina ar spilgtiem smaidiem un namaste. Tā kā Khumbu nav ceļu, viss ir jānogādā cilvēkiem vai dzīvniekiem: skavu pārtikas produkti, kas neaug lielā augstumā, tūristu preces, piemēram, snickers batoniņi un pudelēs pildīts ūdens, katrs ķieģelis katrai mājai.
Desmit pārnēsātāji no Katmandu pārgājienu uzņēmuma Ecotrek vada mūs, nēsā mūsu paciņas un gatavo ēdienu. Neviens faktiski nav šerpas, tibetiešu budistu etniskā grupa, kas apdzīvo teritoriju un ir slavena ar pārgājienu un alpīnistu vadīšanu. Drīzāk viņi ir jauni hindu vīrieši no ciemata ārpus Katmandu. Daži bija staigājuši piecas dienas, lai mūs satiktu.
Man šķiet, ka mūsu nesēji ir labāk papēži nekā vairums. Kaji, kurš pārvadā manu iepakojumu, izskatās daperis spilgtā flaneļa kreklā un izturīgos tenisa kurpēs. Šorīt agri no rīta Kaji mani sveica ar gatavu iepakojumu? Un es atlikušos priekšmetus iesaiņoju iepakojumā, cik ātri vien varēju. Es viņam parādīju iepakojuma iezīmes - WIST jostu, krūšu kaula siksnu, regulējamu aizmugurējo paneli -, un viņš pamāja ar galvu un pasmaidīja, bet ignorēju visas, izņemot plecu siksnas un metos uz priekšu, lai nodrošinātu mūsu naktsmītni uz nakti. Kad es noskatījos, kā viņš pazūd, es domāju par to, cik stundu un dolāru es pavadīju sporta preču veikalā, iegūstot aprīkojumu, un pērkot Gore-Tex un Fleece, kamēr vidējais porteris skrien augšup un lejup pa kalnu, valkājot kokvilnu un flip-flops, nopelnot, kas mūsu valūtas kursam ir USD 3 dienā.
Redzēt arī 30 jogas piedzīvojumu rekolekcijas, saucot jūsu vārdu
Es staigāju viens pats, pārējā grupa tālu priekšā vai aiz manis. Redzot, kā māte un meita kopā mazgā drēbes, es saprotu, ka pagājušās nakts namiņā atstāju savu legalizētu apakšveļu, karājoties uz aizkara kā lūgšanu karogs. Es diskutēju par to, vai nākamajā nedēļā atgriezties šeit, man vajadzētu sevi samulsināt, ja porteris tulko apakšveļu. Kad es apdomāju, taka vējš uz klints sāniem, upe ar putojošu virpuli, ko ierāmējis robainu laukakmeņi apmēram 40 pēdas zemāk. Es dzirdu, kā zvani klīst un meklē, lai redzētu vilcienu Dzopkyo , pinkains govs un jaka krustojums. Rīsu maisiņi un alus gadījumi nokarājas no viņu resnajiem ķermeņiem, kad tie ir drūmi gar.
Lai padarītu vietu jakiem, es pārcēlos uz takas tālo malu. Pārāk vēlu es pamanu, ka stāvu tikai apmēram 8 collas no milzīga nokrist līdz klintīm un upei. Pirmie divi jaki iziet ar pietiekami daudz klīrensa, bet trešais man izskatās acīs un staigā taisni manī, smagi metot mani pretī. Es noliecu Viņā pilnu ķermeņa svaru un kliedzu Jēzu Kristu! Herders viņu sit ar nūju, un viņš virzās tālāk, ņurdējot. Es skatos uz klints malu, attēlojot manu ķermeni, kas šķībs uz zemāk esošajiem klintīm. Vai es būtu izdzīvojis?
Es paātrinu pa taku, garām ejot ciema iedzīvotājiem un nesējiem, kuri izskatās satriekti ar manu kaujas saucienu. Manas rokas un kājas kratās. Man kādam jāstāsta. Es noķeru Jodean un saistu stāstu, pēc tam gaidu, kad citi mani pieķers un pastāstīs katram grupas loceklim, kurš iet garām. Es gribu, lai kāds būtu liecinieks, bet neviens neatspoguļo manu trauksmi. Tas mani mulsina - vai nevajadzētu tuvu zvanīt? Es būtu varējis būt ēdiens plēsoņām, bet tā vietā es pastaigāju pa taku. Varbūt tuvs zvans nemaz nav tuvu īstai katastrofai, tikai ar vaigu, lai pamostos. Kad mana galva atbrīvojas no tās filozofiskās miglas, es redzu, ka mani ieskauj rozā rododendronu koku spilgti ziedi un zem tiem trauslās zilās liliju ziedlapiņas.
Mēs šķērsojam upi uz šūpojošā metāla balstiekārtas tilta apmēram 60 pēdas virs strāvas. Mūsu pavārs Deepak lec augšup un lejā uz tilta, liekot mums atlec. Uz priekšu ir trīs stundu kalns. Taka sadalās ap banku mani Akmeņi - gravēti ieži ar Tibetas mantru, piemēram, Ohm Mane Padme Hum , krusa dārgakmenī lotosā. Visā ceļā ir atgādinājumi par reģiona dziļo garīgumu - programmu riteņi, lūgšanu karodziņi, pieminekļi mirušajiem. Pēc budistu protokola mēs tos turam labajā pusē, ejot garām.
Mēs pavadām laiku, tērzējot. Mūsu mijiedarbībai ir šķidra kvalitāte, piemēram, kokteiļu ballīte, jo mēs katrs paātrināmies vai palēnināmies. Mēs esam 10 sievietes un viens vīrietis no 31 līdz 55 gadu vecumam, un tas nāk no Amerikas Savienotajām Valstīm, Kanādas un Anglijas. Nensija Krata, mūsu vadītāja, saka, ka mēs esam harmoniskākā grupa no desmitiem, ko viņa vada visā Āzijā. Nav profesionālu sūdzību iesniedzēju, un Nensija un Coleader Lianne turpina lietas virzīties ar izlēmības un elastības līdzsvaru.
Mēs esam Berkeley, Kalifornijas, tūrisma kompānijas starpkultūru tikšanās klienti. Īpašniece Devora Tompsone savā pirmajā vizītē Nepālā iecerēja jogas pārgājienu. Es domāju, vai jūs varat iedomāties, ka veicat saules sveicienus uz šiem kalniem? Es vēlos, lai cilvēki atvērtu to, kas šī valsts ir garīgi. Es gribu, lai viņi sajustu kalnu dievu spēku. Joga jūs atver un ļauj jums mazliet izjust lietas tikai akūtāk. Papildus intensīvai jogas rekolekcijai Khumbu šopavasar, starpkultūru tikšanās arī plāno jogas pārgājienu Peru Machu Picchu reģionā un ap senajām Angkor Wat drupām, Kambodžā. Es sapņoju par pārgājienu šajās vietās un daudz ko citu, padarot manu dzīvi par nebeidzamu pārgājienu pa kalniem.
Redzēt arī Kāpēc šogad reģistrēties pieaugušo vasaras nometnē
puiša tetovējuma idejas
Apmēram divas stundas kalnā es dzirdu skaudru gaušanos un klanīšanos, pēc tam tabulas bungas ritmus. Mūsu nesēji ir apstājušies pie Cliffside klīringa un dzied savu iecienīto dziesmu. Viņu skaņa ir izteikti aziāte, viņu balsis kaujas no signāla līdz tonim. Katrs no pagriezieniem improvizē pirmās divas panta līnijas, pēc tam pārējie pievienojas atturēšanai.
Kad viņa draugi dzied, Kaji ietilpst aplī, pārvietojot gurnus un rokas ar sievišķīgu žēlastību. Tad dziedāšana apstājas bungu solo un viņš ielec tupē, bez piepūles sitot katru kāju. Es atceros, ka dzirdēju, ka viņš, kāpjot tuvējā virsotnē, ir zaudējis visu pirkstu, izņemot vienu pirkstu. Es skatos no sāniem, nedaudz šūpojos mūzikai. Kaji skrien un ar, lūdzu, nāc! Paņem manu roku un ved mani uz klīringu. Es cenšos nokopēt viņa gūžas kustības, tad, kad mūzika to signalizē, mēs abi atlecam un atsitāmies. Squat-sitieni ir atlētiski, un es esmu ātri aizrauts, bet es turpinu iet, un mēs visi smejamies ar prieku. Šis brīdis mirdz, un es zinu, ka to atcerēšos: svinēt zēno mūzikas pārpilnību, izšķērdēt resursus, kas nepieciešami, lai to veidotu kalnā, paužot mūsu koķetīgo enerģiju drošā dejas traukā. Porteri dzied līnijas, kas tulko kā dzīvi, kas ilgst tikai divas dienas… neviens nezina, kas notiks tālāk.
Kad bungošana apstājas, man nav elpas. Jums būs jānes mani, es saku Kaji, kurš ar nokļūšanu! paceļ mani uz viņa nosvīdušās muguras, kad es raudāju. Tikpat ātri viņš mani nolaida, un mēs turpinām kalnu.
Es staigāju ar Lianne, mūsu jogas skolotāju. Augsta un vaļīga, viņa ietriecās pa taku kā gazele. Viņa man saka, jo mēs esam bijuši kalnos, kurus jūs patiešām esat sācis mirdzēt. Jūs esat kā zieda ziedēšana, kļūstot lielāks un lielāks. Es jūtos savādāk, lai gan es nebiju sapratis, ka tas parādīja. Es plaukšu par pārgājienu vienkāršību, un nekas cits kā staigāju starp Himalaju virsotnēm, praktizējiet jogu, runāju ar interesantiem cilvēkiem, dejot. Es jūtos pilna ar enerģiju, augstu augstumā.
Kalna virsotnē atrodas Tengbočes klosteris, kura meditācijas zāle ir trešajā iemiesojumā, kuru 1934. gadā iznīcināja zemestrīce un ugunsgrēks 1989. gadā. Tā ir milzīga baltā akmens ēka.
Sarkanā robēta mūks, kas man uz galvenās zāles durvīm, aicina mūs noņemt zābakus un redzēt mūkus, kas lūdzas. Es ar nepacietību gaidu īstu Tibetas mūki, kas sēž meditācijā. Tā vietā durvis tiek atvērtas baismīgam kakofonijai ar zemu balss daudzināšanu un 10 pēdu ragu lāpstiņu. Ap grīdu iet mūks, dodot piedāvājumus milzīgam zelta budai pie altāra. Apjucis, es ieņemu vietu kopā ar citiem rietumu tūristiem, kuri rindā sienas.
Manuprāt, mums tiek piešķirta privāta auditorija ar Khumbu reģiona garīgo vadītāju Rinpoche. Vispirms mums ir jāiegādājas baltas zīda šalles, kuras sauc par Pasias ; Mums ir jāaptver ziedojums mūsu kata un jāiesniedz to Rinpočei, kurš pieņems ziedojumu un svētīs šalli. Pieskaroties manai šallei, es pamanu viņa kvēlojošo brūno ādu un garlaicīgu smaidu. Mēs ieņemam vietas pāri istabai un uzdodam jautājumus, kurus Gyan tulko, piemēram, cik tev gadu? Vai jūs kādreiz esat bijis Amerikā? Viņa atbildes ir kodolīgas, neizpildītas. Es saku manas smadzenes jautājumam, kas viņu sāks dharma sarunā par šerpu apskāvienu par vienkāršu dzīvi vai problēmām ar Amerikas sabiedrību. Es gribu garīgas atklāsmes no šī svētā cilvēka kalnā. Bet es nevaru atrast dziļus, bet neenciozus vārdus, un tāpēc es tikai dzeru saldo tēju, ko kalpo mūks.
Mēs nolaižamies līdz Deboche, kur mums jāpaliek namiņā, kas piedāvā karstu dušas, retu preci. Katra mana ķermeņa šūna alkst dušā, un, dzirdot, ka es par to skaļi fantazēt, maniboli ir pietiekami laipni, lai ļautu man iet vispirms. Duša jāpasūta pusstundu iepriekš, tāpēc namiņa īpašnieks var sildīt ūdeni uz koka plīts, nēsāt to uz otro stāvu un ieliet to lielā metālā, kas var piestiprināt pie šļūtenes, kas ieplūst nojumē atpakaļ. Tā kā silts trikšojums rit pār manu ādu, es domāju par visiem centieniem, kas man radās, atnesot šo ūdeni pie manis. Es jūtos vainīgs par katru pilienu, bet to vēl vairāk izbaudu.
Es izžāvēju matus pie koka plīts ēdamzālē un runāju ar Rabi. Viņš ir Gyan otrais komandā, 21, mīļais un izglītots. Kad viņš komentē, ka Khumbu ir bagātākais Nepālas reģions, es esmu pārsteigts. Galu galā gandrīz nevienam ciema iedzīvotājam nav elektrības vai tekoša ūdens, un viņu dzīves laikā, iespējams, nekad neredzēs tālruni vai automašīnu. Bet viņi nav badā. Tūrisms ir pacilājis šerpu stāvokli, saka Rabi. Bet tas ir izjaucis viņu pašu atkarību. Cilvēki atsakās no saviem ciematiem un apmetas pa pārgājienu maršrutiem, lai veiktu savu biznesu. Dažās apmetnēs ir viesnīcas, kinozātes un maizes ceptuves, bet nav skolu.
Tā ir taisnība, ka šī maršruta pastaiga nebūt nav bušvbaka tuksnesī. Katru dienu mēs ejam garām vairākiem, pat desmitiem ložu, kā arī rietumu tūristu ganāmpulkiem. Bet jūdzes attālumā no takas jebkurā virzienā, jūs atradīsit untūristisko Nepālu.
Redzēt arī 7 iemesli, kāpēc katram jogam vajadzētu mēģināt ceļot vienatnē
Kad mēs tērzējam, Deepak parādās no virtuves, dziedot karstu citronu… un pasniedz siltu, saldu limonādi ar dramatisku loku. Vakariņas ir Yak siera pica, tāfeles, bet garšīga. Es sēžu uz kreisās rokas, lai izvairītos no pieskaras savam ēdienam ar to, jo Nepālieši apsver iespēju rīkoties aizskaroši. Nepālieši ēd tikai ar labo roku - nav sudraba trauki - un izmanto kreiso roku tajos gadījumos, kad mēs izmantotu tualetes papīru. Personāls ēd atsevišķi no mums, arī saskaņā ar paražu.
Pēc vakariņām pārvadātāji apgrieza grupu, un Kaji dejo ar visiem istabā esošajiem, ieskaitot atturīgu britu grupu un duci aizrautīgu meksikāņu, kuri sajaukumam pievieno savus perkusijas instrumentus.
vīrietis bize
Mans istabas biedrs Jodean un es abi lasām Plānā gaisā (Anchor Books, 1998), Jona Krakauera pārskats par 1996. gada Everesta kāpumu, kas prasīja piecu cilvēku dzīvi. Grāmata man ir savādi mierinoša, jo tā padara to, ko mēs darām, jūtas kā Karību jūras kruīzs. Lasot ar Headlamp, es apzinos, ka varu sajust augstumu, tagad 12 500 pēdas. Mana elpošana ir nedaudz ātrāka nekā parasti; Mana sirds klausās klusumā. Manas kakls un plaušas sāp no elpošanas putekļiem un dūmiem. Es nevaru ērti kļūt par miniatūru, plānu matraci un visu nakti durvis uz tualetes čīkstiem. Es guļu varbūt divas stundas un sapņoju, ka man ir simpātijas pret Nepālas zēnu apmēram 13 gadu vecumā. Mēs esam draugi, bet viņš uzmin manas jūtas un saka, ka viņi ir nepiemēroti, un pa to laiku man pietrūkst divu zobārsta tikšanās.
Nākamajā dienā mums pirms pusdienām jāiegūst 2000 pēdu augstums, dodoties uz Dingboči. Veģetācija kļūst niecīga, kāpjot virs koku līnijas. Saule ir nikna un debesis ir skaidras, dodot mums skaidrāko skatu uz Khumbu satriecošajām virsotnēm. Ir lhotse, smaili un dramatiski. Pa kreisi atrodas robainais Nuptse grēda, un pieaugot virs Luptse, ir pilskalns, kas ir augstākais klinšu gabals uz Zemes: Everesta samits. Kur tas skrāpē debesis, tas pēc tam atstāj sniegota vēja krāšņumu. No mūsu viedokļa apmēram 10 horizontālas un 3 vertikālas jūdzes no augšas Everests patiesībā izskatās īsāks par tuvāko Lhotse. Mēs diskutējam par to, kurš ir, un aicina Gyanu, lai atrisinātu lietu. Lai arī šķiet mazliet anti-klimaktisks, ka Everests neizskatās garākais, tas tikai palielina tā noslēpumu.
Es nofotografēju vairākas fotogrāfijas un atpalieku, domājot, vai vakar pārāk daudz dejoju. Manas plaušas jūtas karstas un sašaurinātas; Es cenšos noturēt putekļus, elpojot caur bandānu. Gyan staigā aiz manis, paceļot aizmuguri. Es sāku justies kā es nevaru dabūt pietiekami daudz gaisa, un man pār mani ir slikta dūša, un es apstājos. Gyan jautā, vai man viss ir kārtībā. Jūs dažreiz ejat ātri, ejot garām cilvēkiem, viņš saka. Tad jūs zaudējat elpu. Saglabājiet to pašu tempu, lēnām, lēnām. Viņš paņem manu dienas iepakojumu un pasaka man dzert, lai gan es nevaru izspiest silto, jodētu, apelsīnu aromatizētu ūdeni. Es cenšos koncentrēties tikai uz uzdevumu pacelt vienu kāju uz augšu un uz priekšu, pēc tam otru. Ik pēc dažiem pagalmiem es pārstāju nomierināt savu pieaugošo aizu un paātrināt sirdi. Es cenšos padarīt to par staigājošu meditāciju, vienu soli katrai elpai. Tagad es čukstu, tagad.
Mūsu pusdienu pietura ir tukša akmens ēka uz pamesta, vējaina grēdas aptuveni 14 500 pēdu attālumā. Kad Gyan un es beidzot to sasniedzam, Nensija mani apskauj un jautā, kas man vajadzīgs. Man pēkšņi ir jāatrod asaras - es baidos, ka es nevarēšu turpināt, ka es turēšu grupu uz augšu vai man ir jānolaiž. Es jūtos stulbi, lai izsvītrotu 14 500 pēdu augstumā, kamēr kāpj kalnā divreiz augstumā, nevis 10 jūdžu attālumā. Es saku Nensijai, ka es gribu apgulties ēnā, un es saliecos uz soliņa ēkas iekšpusē. Ir labi būt forši un joprojām, bet mana ķermeņa temperatūra drīz kritās, un Nensija mani sedz ar segām. Es sāku klepot un nevaru apstāties. Kamēr visi pārējie praktizē jogu jakā ganībās ārpusē, manī ir dīvaina sajūta, ka es nedaudz raudāju - ne tieši no skumjām, bet gan no tā visa intensitātes, jūtoties, ka Gyan un Nancy un bezpalīdzība, saskaroties ar manām fiziskajām robežām, sauli, vēju, skābekļa trūkumu. Un sajūtai ir kvalitāte, kas nāk no manām emocijām, augstums, kas no manis izspiež asaras. Gyan novērojums par manu tempu - palielinot un aizejot cilvēkiem, pēc tam zaudējot elpu -, manu dzīvi atdzīvina mājās. Man ir tendence sevi smagi virzīt, lai sasniegtu kādu mērķi, strādājot ārpus noguruma. Dažreiz tas noved pie sasnieguma, dažreiz izdegšanas.
Rīt mums būs jāpārceļas uz Chhukhung-ri virsotni, kas ir 18 000 pēdu virsotne. Tas būs mūsu pārgājiena augstākais punkts un izaicinošā diena deviņu stundu laikā pārgājienā un 3500 pēdu augstuma pieaugums. Es gaidīju šo iespēju pārbaudīt savas robežas, stāvēt uz Himalaju virsotnes virsotni. Bet, ņemot vērā manu stāvokli, vai es pieaugtu izaicinājumā vai sodītu par savu ķermeni?
Tiešāks jautājums ir, vai es varu staigāt uz mūsu namu Dingbočā. Veselīgam pārgājienam tas joprojām ir stundas attālumā. Bet nolaišanās līdz zemākam augstumam, iespējams, nozīmētu staigāt ar porteri vēl trīs vai četras stundas atpakaļ uz Dingboči, un tas šķiet daudz sliktāks un vientuļāks variants.
Kad grupa atgriežas no jogas, es saku Nensijai un Gyanam, ka es gribu turpināt, un viņi neapstrīd. Gaiss ir vēsāks, taka, par laimi, kalna nogāze līdz Dudh Kosi, pēc jūdzes skatoties ledāju. Gyan atkārtojas lēnām, lēnām un liek man apstāties ik pēc dažām minūtēm, lai dzertu ūdeni. Es jūtos mazliet labāk un mierināt, pārvietojoties ar šādām pārdomām. Mēs ejam garām vienai no sievietēm no meksikāņu grupas, kuru satikām DeBoche, viņas šerpa ceļvedī, kas gaida kopā ar viņu, kad viņa aizrāvās aiz klints. Viņa saka, ka tā ir saindēšanās ar pārtiku. Pie upes ir pagrieziens uz Everesta bāzes nometni, vēl vienas dienas pastaigu. Kad mēs sasniedzam namiņu Dingbočē, es pateicos Gyanam par viņa laipno pacietību un viņš izskatās aizkustināts, lai gan viņš atbild, ka viņš tikai dara savu darbu.
Vakariņās Rabi man pasniedz ķiploku zupu - labo slimības dēļ un vēro mani kā mātes vistu, lai pārliecinātos, ka es to ēdu. Man nav apetītes, bet ēdiet, lai viņu iepriecinātu.
Hanna, kura pāris dienas bija klepusies, šovakar ir gandrīz drudža ar drudzi, lai gan viņa šodien bija izskatījusies labi uz takas. Mēs diskutējam par to, vai viņai varētu būt plaušu tūska, bet Hanna uzstāj, ka viņai ir alerģija pret putekļiem. Ja jūs klepojat nevēlamo, Nensija saka, skatoties uz Hannu un mani, tas nav putekļi. Es domāju, ka jums abiem vajadzētu lietot antibiotikas. Es no savas istabas atgāju divus zithromax un izmetu tos lūkā.
Tas izraisa sarunu par to, kurš lieto antibiotikas. Labai pusei no mums ir kuņģa -zarnu trakta vai elpceļu slimības; Nensijai ir abi. Viņa saka, ka viņas lielākā izaicinājuma vadošā grupa Nepālā ir veselīga, lai viņa varētu parūpēties par grupu, un spiest pat tad, kad viņa nav veselīga. Tā kā Lodge īpašnieks veido aktuālu uguni ar žāvētu jaku mēslu, man uzrunā, ka mēs vairākas dienas esam ieelpojuši šo lietu. Es kristītu mūsu slimības jakas mēslu drudzi.
Redzēt arī Stylesway VIP svētceļojums uz Indiju
Hanna un es dalāmies telpā, kur sevi karantīnēt. Hanna sāk nodarboties ar Kapalabhati (uguns elpa), lai notīrītu plaušas, un es sekoju, un mēs šausmīgi klepus, iztīrot jaku mēslu. Tad Hanna pieceļas un atkal un atkal izelpo uz priekšu un atkal, viņas sarkanie mati šūpojas. Es karājos virs gultas mugurā. Mēs veicam līkločus, krūškurvja atvērējus, vairāk pranayama. Katra izelpošana mūs sūta klepus, bet pēc kāda laika manas plaušas ir skaidras.
Neskatoties uz manu izsīkumu, es nevaru gulēt - mana elpošana joprojām ir pārāk ātra, un slikta dūša nāk ar vēsuma un trauksmes viļņiem. Es joprojām diskutēju par to, vai rīt mēģināt Chhukhung-ri. Manas smadzenes un ego vēlas iet, un es nevēlos jautāt savam ķermenim, jo man nepatiks tā atbilde. Rītausmā es atzīstu, ka manam ķermenim ir taisnība, un es palikšu.
Es pieceļos kopā ar grupu un labi viņiem solu. Es došos viens pats kalnā aiz namiņa, lēnām dodoties pāri netīrumiem un zemiem krūmiem. Pēc pusstundas es nāku uz grēdu, kas izklāta ar Chortens, Akmens pieminekļi mirušajiem. Tas atklāj kalnu plašumu visos virzienos. Uz austrumiem ir saule, kas ceko virs upes ielejas, pārvēršot ūdeni uz sudraba lenti. Uz dienvidiem ir sniegoti kalni pusi ēnā, puse spožā saulē. Uz rietumiem, sarkanīgi virsotnes paceļas no tuksneša klints. Uz ziemeļiem Chortens ved augšup grēdas virzienā uz tumšajām smailēm. Dievi un dievietes ir redzamas kalnu akmeņainajās sejās, klausoties, gatavojas runāt.
Es sasniedzu pirmo Chorten un sāku piespiest četrus virzienus - vējam, saulei, upei un šo neticamo zemi, kas ir visu debesu izpausme. Lēnām vērpjot lokā, es lūdzu par visiem cilvēkiem manā dzīvē, vecākiem un brālim un draugiem, kā arī par sevi par manas sirds paplašināšanos un spēju šo māju paņemt līdzi.
Es gribu aizvest mājās Serendipity un nodot ceļojumu, lai ļautu laikam plūst brīvi un nepiespiests. Es gribu atstāt aiz savas pārpludinātās dzīves un sekot jaunai takai pa kalniem, jaunām valstīm, izturīgāku reljefu. Es saprotu, ka šī ir īstā ceļojuma joga. Elpošanas joga ar katru spontāna pranajama, lūgšanu, kas runāja tieši uz debesīm.
Tad pēkšņi es jūtos slims un man ir jāatrod vannas istaba. Buksi ir pārāk zemi, lai mani paslēptu, un es nevēlos noraidīt čortenu. Tāpēc es izskrēju grēdu un līdz brīdim, kad es sasniedzu namu, kuru skrienu. Kanche Didi! Lali izsauc. Kasto Chha? Tas nozīmē, ka jaunākā no vecākajām māsām, kā jums klājas? Es esmu izvēlējies zvanīt uz Lali Hasne Bahaai, Vai arī smaidot jaunākajam brālim, par viņa infekciozo smaidu. Bet tagad nav īstais laiks tērzēt. Sveiki, man viss ir kārtībā, es atbildu, rezervējot ēkai un iesitot durvis. Un, kā es domāju, ka lēnas, agresīvas mušas virpuļo ap mani, cildenie un absurdi - tieši tas, kā es iedomājos, ka būs Nepāla.
Arī Hanna ir palikusi aiz muguras. Mēs dalāmies ar zupas un chapati pusdienām, klepojot un apgriezienoties, turot karstā ūdens pudeli uz lādēm. Mēs spekulējam par to, kur atrodas grupa, neatkarīgi no tā, vai viņi izjūt augstumu. Viņu izaicinājums bija iet, mūsējie bija palikt, saka Hanna. Mēs tērzējam visu pēcpusdienu, vienojoties, ka mums tik un tā ir bijusi jauka diena.
Bet man ir jācīnās, lai noturētu šo uztveri, kad pārējie atgriežas saulrietā, lai sasniegtu viņu sasniegumus. Debates par četriem dažādiem kartes rādījumiem un trim pārveidošanas koeficientiem, viņi aprēķina to augstāko augstumu - 18 000 pēdas. Viņiem ir stāsti par to, kā viņi cīnījās par elpu un enerģiju, kā viņi nevarēja turpināt, izņemot to, ka Kaji bija viņu blakus. Bet viņi visi nokļuva augšpusē, kur varēja redzēt Lhotse Star un Makalu. Es jūtos intensīvi greizsirdīga un vēlos šeit uz augšu. Varbūt es to varētu izdarīt, ja man būtu otra iespēja. Bet rīt mums jādodas atpakaļ uz Deboči.
The next morning we hike up to the building I had huddled in just two days before. This time I join the yoga session in the pasture. Madhu, the most faithful and flexible yogi of us all, sports a purple leisure suit and matching baseball cap on backwards, and uses a branch for a yoga strap. When we press against a stone wall in Right Angle Pose, the wall gives way beneath our hands, sending stones tumbling down the slope. After class we navigate the slope to gather the stones and rebuild the wall.
Mēs esam pieraduši pie studijas miera, lai bloķētu ārpasauli, saka Lianne. Takā jums tas viss ir, neatkarīgi no tā, vai tas ir satraukts ciema iedzīvotāji, scoundrel suņi vai apzīmogojoši jakas teļi. Viņa izvēlas runāt par uzmanības novēršanu, nevis pievērst viņiem uzmanību vai mēģināt viņus kontrolēt. Mācīšana pa taku rada neparastus izaicinājumus, viņa saka, ka, lai izvairītos no visuresošā jaka mēsliem, piemēram, relatīvi plakanas, nesaturošu vietu atrašana un pozu saglabāšana paklāja robežās.
frizūras vīriešiem gludas atpakaļ
Jums vienkārši jābūt radošākam, saglabāt to pēc iespējas vienkāršāk. Viņa tiecas pēc maiguma un rituāla izjūtas savās klasēs, lai ļautu mazāk pieredzējušajiem locekļiem zināt, ko gaidīt, un palīdzēt mums atjaunoties no pārgājienu satraukuma.
Pēdējās piecas dienas mēs izsekojam mūsu soļiem, dodoties atpakaļ uz Luklu. Es jūtos ļoti apzināta, cik īss ir mūsu laiks šeit. Es cenšos sev atgādināt, ka esmu Himalajos, un pārstāju izbaudīt skatus. Parasti tas nozīmē, ka es atpalikšu un piespiedu Gjanu mani gaidīt. Pirmoreiz ceļošana pa grupu man nonāk, un es ilgojos pēc Dingbočes kores kopības.
Tajā pašā laikā es nevēlos atstāt šos cilvēkus. Mēs esam 20 cilvēku kopiena, kas nekad vairs nesanāks. Man šķiet, ka tas ir tik intensīvs ar cilvēkiem, lai attīstītu saites un pēc tam izkliedētu dažādus zemeslodes stūrus. Kad mēs sasniedzam savu namiņu Luklā, kliedzieni par Joy atbalsojas lejā pa zālēm: dušas! Tualetes! Tas viss šķiet neiedomājami grezns.
Mūsu pēdējā naktī es ilgojos pēc kaut kā slēgšanas, grandioziem svētkiem. Kaji silda deju grīdu, sasitot mūsu mucas, rikošetru no Nensijas līdz Lianne man. Pārāk ātri tas ir pārāk ātri, un Porters pēdējo reizi iesaiņo bungas. Visi ieslēdzas gultā.
Savā istabā es skatos uz griestiem, domājot, es vēlos, lai šis ceļojums beidzas ar maģiju, nevis parastā dzīvē. Bet tad es saprotu, cik daudz maģijas šeit ir bijusi parastās dzīves sastāvdaļa, cik pat sarežģītajiem mirkļiem ir bijis neparasts skaistums. Šādas pieredzes nevar sasaistīt glītās paketēs, un kaut kā tas man dod mieru gulēt, sapņojot par saules sveicienu, kas pārvēršas par lidojumu virs ielejas.
Redzēt arī 12 jogas rekolekcijas ar saviem iecienītākajiem skolotājiem 2017. gadā
Resursi
Apmeklējiet Eco-Trek International vietnē ecotreknepal.com.
